Aqua:empoissonnement inopiné

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Si vous avez obtenu plus ou moins malgré vous un poisson rouge et ne voulez pas le négliger ce document vous aidera.

Sommaire

[modifier] Avertissement

Ma fille en gagna un durant une kermesse/fête foraine/ducasse/foire et je tente de m'en occuper. Je ne suis pas un expert, ni même un amateur éclairé. Merci aux spécialistes de combler omissions et de corriger erreurs ou de m'en faire part!

[modifier] Conventions

Les plus importantes informations apparaissent ainsi.

(?)Ce qui est incertain apparaît ainsi(?).

Un poisson rouge offert dans une fête foraine est d'ordinaire jeune . Ce document est rédigé en fonction de l'expérience acquise grâce à un poisson qui mesurait fin juin 2011 environ 8 cm (queue comprise) et dont le volume était d'environ 10 cm3. C'est le gabarit-type d'un individu offert dans une foire en France, donc de la variété «comète» et issu d'un élevage industriel, dont la taille d'un adulte normalement développé atteint (selon la variété) entre 15 et 40 cm.

[modifier] Portée

Ce document expose ce qui est nécessaire à un poisson d'agrément maintenu de façon classique dans une habitation, ce qu'implique diverses causes de stress (faible volume d'eau, vibrations de la filtration, imperfection de l'éclairage qui de surcroît est allumé et éteint de façon trop peu progressive, rareté de la nourriture vive...). Dans un milieu plus proche de son biotope naturel il est plus robuste donc subit sans dommage d'autres chocs, par exemple de rapides variations de la température, que l'on tentera d'épargner au poisson d'aquarium.

[modifier] Vocabulaire et jargon

aérateur
synonyme de «bulleur»
bac
est quasi-synonyme d'«aquarium» (désigne en fait le seul conteneur)
bulleur
équipement produisant des bulles dans l'eau
céramique
matériau stable dans l'eau. Des morceaux (en forme de pavé ou de nouille) troués sont placés dans le filtre afin que des bactéries nettoyeuses assurant la «filtration» biologique y nichent. Le rapport surface/volume est élevé, ce qui offre moyen de loger beaucoup de bactéries dans peu d'espace.
cloche
sorte d'entonnoir servant à aspirer l'eau et les saletés du fond de l'aquarium
conditionneur
produit chimique rendant l'eau du robinet utilisable dans l'aquarium (lire précisions)
communautaire
qualifie un aquarium peuplé de plusieurs poissons, souvent implicitement d'espèces différentes
cuve
synonyme de «bac»
cycle
abréviation de cycle de l'azote
cyclé
aquarium au sein duquel le cycle de l'azote est établi
cycler
mettre en place le cycle de l'azote
décante
compartiment à travers l'eau de l'aquarium est pompée afin de la filtrer La fonction est identique à celle du filtre intérieur et la décante est plus fréquente dans (ou sous) les gros aquarium.
diffuseur
ce qui diffuse dans l'eau les bulles produites par le «bulleur»
filtration
Ensemble de traitements réduisant la pollution de l'eau de l'aquarium. Surtout (mais pas exclusivement) assuré par un «filtre interne» ou une «décante» chargé d'épurer et de brasser l'eau. Une pompe à eau crée pour cela un courant passant dans une zone retenant déchets (filtrage dit mécanique) et toxiques (filtrage chimique ou biologique), et plus rarement enrichissant l'eau de bonnes choses. Cette zone contient pour cela de la «mousse», du «perlon», de la «céramique»... parfois du charbon actif (temporairement et après un traitement médical)
filtre
Ce qui assure la «filtration»
filtre interne
«Filtre» intégré à la pompe à eau, le tout placé dans l'eau de. Généralement réservé aux petits aquariums
filtre externe
«Filtre» intégrant une la pompe à eau et placé hors de l'eau.
galerie
ensemble placé au-dessus de l'aquarium, servant le plus souvent à l'éclairer, réduire l'évaporation, interdire à ce qui se trouve dans l'air de tomber sur la surface de l'eau, interdire à ce qui se trouve dans l'aquarium d'en sortir...
GH
KH
mettre en eau
action de verser de l'eau dans un aquarium afin de le préparer à être utilisé (donc qu'il faut «cycler»)
mise en eau:voir «mettre en eau»
montée de nitrites
augmentation de la concentration en nitrites. Le cycle de l'azote est peut-être rompu. C'est dangereux.
mousse
élément de filtration bloquant les grosses saletés en suspension dans l'eau et accueillant parfois des bactéries participant au filtrage
nouille
l'une des formes commune de morceau de «céramique». L'autre est un pavé
ouate
voir «perlon»
paramètres de l'eau
caractéristiques mesurables de l'eau (température, pH, dureté...)
perlon
mousse synthétique servant de filtre (voire «mousse»)
rampe
voir «galerie»
variété
sous-espèce
voile
nageoire large et fine

[modifier] Exigences du poisson rouge

Un poisson rouge a d'emblée besoin d'au moins 50 litres d'eau. Le volume réel dépend de la variété, de l'âge, du développement...

Il est moins exigeant que de nombreuses autres espèces quant aux caractéristiques de l'eau (pollution, température, pH, dureté...) mais produit beaucoup de déchets.

L'eau polluée (insecticide, chlore, détergents, gaz carbonique, certains métaux lourds...), trop acide ou trop basique ainsi que trop chaude ou froide, de même que les brusques variations de ces paramètres, causent un stress réduisant ses défenses naturelles.

Il est grégaire, donc mieux vaut prévoir d'en avoir au moins deux.

Il n'entend rien mais perçoit bien les vibrations.

Il n'a pas d'estomac et «digère» en une heure environ.

Il n'a pas de paupières.

[modifier] Exigences de l'aquariophilie

Constituer puis maintenir un aquarium revient à trouver un point d'équilibre (précaire !) puis à le conserver en usant de divers artifices, appliqués grâce à une surveillance régulière et des travaux fréquents menés avec parfois de la hâte mais sans précipitation tout en tentant d'éviter perturbations et innovations.

En résumé il faut, hors catastrophes, toujours procéder calmement et modifier très progressivement. Éviter, par exemple, de «faire le grand ménage du printemps» ou de «refaire tout le décor» en une seule journée mais étaler ce genre de travaux sur plusieurs semaines, en procédant par petites touches.

Si cela ne vous intéresse pas mieux vaut chercher, pour le poisson, un adoptant compétent.

À défaut de solution refuser le poisson ou, s'il est trop tard, l'exécuter proprement.

[modifier] Euthanasie

Pour tuer un poisson la plus sûre méthode consiste à le décapiter grâce à des ciseaux (au niveau des branchies, derrière les yeux). À défaut des aptitudes nécessaires on pourra le laisser quelques heures dans:

  • un récipient de plastique (façon «Tupperware») contenant de l'eau et le poisson, qui ne sera pas rempli, fermé et placé dans le congélateur
  • de l'eau (froide) dans laquelle on aura au préalable:
    • fait bouillir une poignée de clou de girofle dans aussi peu d'eau que possible
    • mélangé au moins 6 gouttes par litre d'Eugenol
  • (?)le plonger dans de l'alcool titrant au moins 40°(?)

Document détaillé.

[modifier] Matériel d'emblée nécessaire

Il vous faut au plus vite:

  • de la nourriture pour poisson rouge, paillettes ou granulés (en ce dernier cas prendre garde à la taille minimale requise pour le poisson, souvent 8 cm). Cela coûte environ 5 euros pour 2 à 6 mois de nourriture d'un jeune individu. Produits:
  • si vous ne disposez pas déjà d'un aquarium: une bassine contenant au moins 10 litres, très propre (pas de trace de détergent, par exemple) et non évasée (le rapport entre l'aire de la surface de l'eau et son volume doit être maximisé). Le poisson y résidera temporairement
  • un «conditionneur» d'eau (vendu en animalerie ou dans certains centres commerciaux). Vous mélangerez ce produit chimique à l'eau afin d'en améliorer l'adéquation. Cela coûte environ 10 euros (pour environ 500 litres d'eau traités)
    • si vous ne disposez pas déjà d'un aquarium (donc si le poisson séjournera dans une bassine) le produit Aquascience ECOBIOS PR semble le plus adéquat
    • si vous disposez d'un aquarium les produits suivants sont réputés  :
      • JBL Biotopol R. Le Biotopol standard est utilisable, et sa recharge est généralement le produit le plus économique
      • Tetra AquaSafe GoldFish (je l'utilise)

Le caractère nécessaire voire l'intérêt du conditionneur fait l'objet d'une querelle d'experts, mais il semble vraisemblable qu'il:

  • est au pire nul, autrement dit que cela «ne peut pas faire de mal»
  • dépend de plusieurs paramètres, en particulier des caractéristiques:
    • de l'eau de ville («eau du robinet», «eau de conduite») que vous obtenez, en particulier de sa charge en chlore et en certains métaux lourds (certains réduisent les défenses immunitaires du poisson): certaines sont parfaites, d'autres tuent le poisson en quelques heures (le Ministère de la Santé publie les caractéristiques de certaines eaux distribuées, mais elles varient parfois brutalement).
    • de votre filtre, par exemple de la présence de charbons actifs

[modifier] Interactions avec le poisson

Le poisson restera stressé durant quelques heures sinon jours. Ce stress est une cause de mortalité, tenter de le réduire.

Ne jamais placer dans l'eau quoi que ce soit de souillé (mains, accessoires...), en particulier par du détergent, de l'insecticide... (caresser un chat/chien traité puis plonger la main dans l'eau peut tuer tous les poissons).

Ne pas heurter son habitat ou le support (meuble) (bassine ou aquarium) car les vibrations produites, bien propagées par l'eau, le stressent.

Éviter de le toucher car cela endommage le mucus protecteur recouvrant ses écailles.

[modifier] Installation du poisson

Verser l'eau du robinet dans la bassine. La traiter grâce au conditionneur (puis mélanger et patienter 10 minutes) ou, à défaut, la laisser reposer au minimum 24 heures afin que le chlore s'évapore (doc plus complète).

Y placer le poisson en le laissant s'acclimater (pas de choc chimique, thermique...):

  1. rincer l'extérieur du sac le contenant ainsi que vos mains,
  2. réduire autant que faire se peut la lumière perceptible par le poisson,
  3. laisser tremper le sac durant 15 minutes dans l'eau de la bassine, ouvert mais sans échange d'eau,
  4. laisser le sac dans l'eau et toutes les 10 minutes durant une heure vider environ 1/10 de l'eau du sac dans la bassine et l'y remplacer par de l'eau de cette dernière,
  5.  verser doucement le contenu du sac (eau et poisson) dans la bassine,
  6. retirer le sac,
  7. surveiller mais laisser le poisson en paix et ne pas le nourrir durant au moins 4 heures

[modifier] Nourriture

Le poisson rouge adulte doit absorber (la chercher, la happer, la mastiquer et l'avaler) toute la nourriture en environ trois minutes par jour (donc durant une minute max par repas s'il en fait trois) et durant ce délai toute la nourriture doit disparaître. Lorsqu'il mâche des mouvements amples propres à la mastication sont bien visibles.

(?)Le volume total de nourriture à donner chaque jour à un adulte est d'environ 3 fois celui de sa bouche(?), soit environ 0.7% de son poids.

Donner deux ou trois repas par jour.

Donner aux juvéniles deux à trois fois davantage, idéalement en augmentant d'autant le nombre de repas plutôt que la quantité donnée durant chacun d'eux.

Avant le repas laisser la nourriture tremper durant une minute dans un petit récipient (pot de yaourt) rempli d'eau de la bassine. Elle ne gonflera ainsi pas dans son ventre et il n'avalera pas d'air en la gobant en surface. Remuer un peu le récipient afin d'accélérer l'imbibition.

Ne PAS le suralimenter car cela le rendrait malade et polluerait l'eau! Il est vorace, ne pas céder à ses supplications (il danse lorsque l'on s'approche, manifestement afin de quémander de la nourriture).

En temps normal ce qui n'est pas mangé dans les 10 minutes doit être repêché.

Donner une fois par semaine du légume vert (brocolis, pois, concombre...) poché dans de l'eau (ôter la peau des pois), surtout s'il ne mange pas de plante placée dans l'aquarium.

Lorsque l'eau est chaude (été...) le métabolisme est accéléré, il faut augmenter progressivement la ration et le nombre de repas.

Donner au moins 1/2 heure avant la nuit (ou l'extinction de la lumière) car il ne mangera guère avant le jour.

Document détaillé.

[modifier] Renouvellement de l'eau dans la bassine

Renouveler au moins quotidiennement au moins 25% de l'eau de la bassine afin de la dépolluer (dans un aquarium le brassage et la filtration réduisent la fréquence et l'ampleur de ces renouvellements).

Éliminer le chlore de la nouvelle eau, avant de la verser dans la bassine, en employant un conditionneur ou bien en laissant l'eau reposer (la durée dépend du type de molécule chlorée de l'eau de conduite) sans qu'elle se pollue.

Si la température de l'eau de conduite (donc la température extérieure) est trop différente de celle de la pièce la verser directement dans la bassine causerait un choc thermique préjudiciable voire mortel. Laisser en ce cas la nouvelle eau reposer dans la pièce avant de la verser dans la bassine.

Utiliser de l'eau d'une seule provenance afin d'éviter les grandes différences de pH ou de dureté.

Voici comment calculer le nombre approximatif de litres à renouveler lors de chaque opération. Multipliez les quatre valeurs obtenues:

  • (nombre de litres d'eau présents dans la bassine) / 25
  • nombre d'heures écoulées depuis le précédent renouvellement d'eau
  • paramètre correspondant à l'état de l'eau:
    • 2 si l'eau semble trouble
    • 1,5 si l'eau sent mauvais
    • 1 sinon
  • paramètre correspondant au comportement du poisson:
    • 2 s'il respire fréquemment en surface, si ses branchies ou yeux sont rouges ou gonflés (astuce: prendre régulièrement des photos de ses yeux et branchies afin de comparer leurs états successifs), s'il semble parfois et sans raison apparente pris d'un coup de folie et accélère brutalement durant moins d'une seconde (surtout s'il semble alors vouloir sortir de l'eau, ce qui produit un son caractéristique)
    • 1,5 s'il est léthargique/apathique, ne mange guère, ne remue guère, reste au fond
    • 1 sinon

Ne pas renouveler plus du tiers en une seule opération. Si le nombre de litres calculé est supérieur à la moitié du volume n'en renouveler que la moitié et renouveler une nouvelle fois environ 12 heures après, en recalculant.

Durant une même tranche de 24 heures ne pas renouveler plus de 80% de l'eau.

Procéder doucement afin de réduire le stress.

Certains produits améliorent peut-être l'espérance de survie:

Consulter la procédure de remplacement d'eau.

Document détaillant l'intoxication par des composés azotés.

[modifier] Matériel nécessaire à terme

Vous mettre au plus vite en quête du matériel nécessaire car l'aquarium ne sera pas immédiatement exploitable puisqu'il faut, avant d'y introduire un poisson, y laisser s'établir le cycle de l'azote.

Matériel nécessaire:

  • un aquarium, sa galerie, le tapis spécial (ou plaque de polystyrène) sur lequel le poser afin qu'il soit bien plan et un meuble adéquat (robuste). Un aquarium contenant au moins 120 litres améliorera la vie des poissons comme la vôtre (car ses propriétés physico-chimiques sont d'autant plus stables que son volume est élevé).
  • un filtre (pompe à eau et ensemble de filtration). L'ensemble doit brasser chaque heure un volume d'eau compris entre 4 et 7 fois celui de l'aquarium, d'autant plus élevé que ce dernier est petit ou surpeuplé.
  • un test de la teneur en nitrites, si possible sous forme de «test en gouttes» (éprouvette et liquide révélateur) plutôt que de bandelettes qui sont moins précises. Le produit de marque JBL appelé «NO2 test» est préconisé (environ 10 euros pour une soixantaine de mesures possibles). Ce genre de produit se conserve durant 12 mois après la première utilisation (attention à la date de production ou de péremption)
  • un bulleur, si le filtre n'en intègre pas un, ou bien un nombre adéquat de plantes vivantes (afin d'oxygéner l'eau)

Matériel utile:

  • un programmateur électrique, qui allumera et éteindra l'éclairage de l'aquarium
  • une épuisette
  • un thermomètre (température de l'eau)
  • une paire de gants (façon Mapa), afin d'éviter de mettre les mains dans l'eau (qui peut contenir des bactéries pathogènes)

Document détaillé.

[modifier] Il peut, il a son cycle!

Installer l'aquarium, filtration, plantes et décor (si vous en souhaitez) compris.

Ne pas placer de poisson dans l'aquarium tant que le cycle de l'azote n'y est pas établi, car la concentration de matières toxiques dans l'eau, issues de la décomposition des déchets (déjections, nourriture négligée...), le tuerait ou lui causerait d'irréversibles dommages.

Les êtres vivant dans un aquarium produisent des déchets: gaz expirés (respiration), fèces et urines des animaux, morceaux de végétaux morts...

Ces déchets sont dangereux car enrayent le processus physiologique alimentant le sang en oxygène donc étouffent le poisson.

Ils recèlent de l'azote, qui nous intéressera tout particulièrement car est d'une importance vitale.

Une série de traitements naturels assuré par plusieurs types de bactéries (dites «nitrifiantes») transforme, en plusieurs étapes, cet azote en nitrates.

Le premier déchet formé l'est surtout sous forme d'ammoniac (dangereux pour les poissons car les asphyxiant même à faible concentration) ou d'ammonium (beaucoup moins toxique). Plus l'eau est chaude et basique, plus à quantité de déchets égale la proportion d'ammoniac (dangereux) sera élevée.

Des bactéries transforment ces deux composés en nitrites (dangereux pour les poissons), puis en nitrates (peu dangereux).

Ce processus assure la «filtration biologique». Sans lui il faudrait très fréquemment renouveler l'eau, ce qui serait difficile et coûteux.

Certaines des bactéries nécessaires sont fragiles et se reproduisent relativement lentement, il faut donc veiller à leur bien-être et ne pas les surcharger en augmentant brutalement la quantité de déchets.

On parle de «cycle de l'azote» car, dans la nature, cet élément est présent dans les nitrates, que les plantes consomment avant d'être à leur tour consommées par des animaux (ou de devenir des déchets), qui produiront (et deviendront) des déchets, lesquels seront convertis en ammoniac/ammonium, en nitrites, puis en nitrates.

Lors du démarrage d'un aquarium il faut laisser ce cycle de l'azote s'établir, donc patienter jusqu'à ce que les bactéries s'installent et commencent à travailler et proliférer, ce qui exige de 3 semaines à 2 mois. Durant cette période tout animal introduit dans l'eau souffrira de l'accumulation de toxiques (ammoniac ou nitrites) rendu possible par l'absence des bactéries qui les traitent.

Il faut attendre que s'établisse dans l'aquarium la nécessaire «filtration biologique» transformant en continu les matières dangereuses issues des déchets en composants moins toxiques, qui seront consommés par les plantes, dilués par les périodiques renouvellements d'eau ou libérés dans l'atmosphère sous forme de diazote.

Pour cela il suffit d'attendre que des bactéries s'installent dans l'aquarium. Elles savent trouver le chemin y menant.

Divers genres de bactéries s'y installent durablement:

  1. les déchets sont transformés en diverses choses dont de l'ammoniac (très toxique). La période durant laquelle les bactéries nécessaires s'installent dans l'aquarium est courte (quelques jours) (?)et il s'agirait de bacillus et de nitrosococcus qui nicheraient surtout sur les parois, la couche superficielle du fond, le décor et dans l'eau(?).
  2. l'ammoniac est transformé en nitrites (toxiques). La période d'établissement des bactéries nécessaires est généralement courte. (L'une des espèces de bactéries impliquées dans le cas de l'eau salée est appelée nitrosomonas, dans le cas idéal sa population double toutes les 8 heures). (?)Elles nicheront près des premières(?).
  3.  la troisième transforme ces derniers en nitrates (peu toxiques et consommés par les plantes). Dans la plupart des cas la période d'établissement des bactéries nécessaires est la plus longue et délicate, donc la phase de la mise en place du cycle la plus dangereuse pour les poissons. Elle commence d'ordinaire après 15 à 21 jours et dure entre 2 jours et deux semaines. (Les genres de bactéries concernés sont nitrospira (surtout en eau douce) et nitrobacter (surtout en eau salée), nitrococcus et nitrospina ... toutes moins tolérantes que «nitrosomonas» au froid et au manque d'oxygène, et moins prolifiques car dans le cas idéal la population double toutes les 12 heures). Elles ont besoin d'oxygène donc d'eau en circulation ou brassée, et préfèrent l'obscurité donc nicheront surtout dans le filtre, en particulier dans la mousse (surtout fine), la céramique, la pouzzolane...

La mise en place du cycle exigera, en fonction du contexte, entre 3 et 10 semaines.

Durant la période de mise en place déposer chaque jour un peu de nourriture pour poisson au plus près de l'entrée d'eau du filtre. Quantité:

  • paillettes pour poissons: de quoi couvrir (1 couche) une pièce de 1 centime d'euros par tranche de 50 litres d'eau
  • granulés: 1 granulé / 50 litres d'eau

À partir de ce moment laisser l'aquarium en paix (hors l'apport de nourriture quotidien) jusqu'à établissement du cycle (pas de nettoyage, sauf en cas de catastrophe telle qu'une chute dans l'eau d'insecte ou d'objet, ni de renouvellement d'eau).

Laisser s'écouler une dizaine de jours.

Pour déterminer si le cycle est établi mesurer («tester») dès la mise en eau et de façon périodique (au mieux deux fois par jour, au pis tous les deux jours) le taux de nitrites dans l'eau de l'aquarium (pour peaufiner on mesurera également le taux de nitrates ou d'ammoniac). Guetter un «pic» (une crête, un maximum local) de la concentration de nitrites et le laisser passer en continuant à tester. La concentration de nitrites doit tendre vers 0 (max 0.03), ce qui révèle que les bactéries nécessaires sont installées. Patienter au moins 48 heures car dans certains cas plusieurs pics se succèdent (?)et la latence entre deux pics serait inversement proportionnelle à la durée du précédent, autrement dit un premier pic court augmenterait la probabilité d'un autre pic(?). Mesurer la concentration de nitrites jusqu'à ce qu'elle soit inférieure à 0.2. Introduire un premier poisson. Laisser ensuite passer au moins 8 jours en mesurant au moins tous les 2 jours, puis si tout reste stable (donc si la filtration biologique est effective) effectuer un premier renouvellement d'eau (il faudra dorénavant en effectuer un chaque semaine), ajouter l'hôte suivant et attendre 8 jours en mesurant périodiquement...

Si vous souhaitez une garantie supplémentaire et pouvez attendre 4 jours de plus l'excellent site Aquabases.com propose une astuce pertinente.

Produits: lire test de l'eau.

[modifier] Réduction du temps d'établissement du cycle de l'azote

Le contexte propice est une eau:

  • sans bactéricide (chlore ou chloramine d'eau de conduite, antibiotique, ultraviolets...)
  • avec beaucoup d'oxygène dissout dans l'eau (bulleur et plantes)
  • avec suffisamment de matières à traiter, en particulier de l'ammoniac, mais pas trop
  • de sorte que toute l'eau du bac soit brassée (pas de zone stagnante) et passe au moins 4 fois par heure dans le filtre
  • à une température propice à leur travail (16°C mini) voire reprodution (21° mini): 25° à 30° est idéal (mais doit être toléré par la faune et flore utile de l'aquarium)
  • au pH adéquat: 7 mini, 7.6 à 8 serait idéal
  • depuis 8 jours et pour au moins 8 jours exempte de tout produit (conditionneur compris, auquel il faut donc laisser le temps de disparaître)
  • sans filtration par charbon actif, qui retiendrait certaines des molécules nécessaires à l'établissement des bactéries
  • (?)un peu de monopotassium phosphate, surtout pour nitrobacter(?)

Même si toutes les conditions sont réunies ne pas espérer d'établissement immédiat-et-magique du cycle mais seulement son accélération ou l'amortissement du pic.

[modifier] Par adjonctions

D'aucuns prétendent que divers produits accélèrent l'établissement du cycle de l'azote, mais c'est controversé.

L'une des approches consiste à placer dans l'aquarium un peu de nourriture qui, en se dégradant, «amorcera la pompe».

Une autre consiste à ajouter une souche de certaines des bactéries nécessaires, et il est vraisemblable que cela fonctionne lorsque tout va bien, ce qui est rare car implique semble-t-il:

  • des bactéries de l'espèce adéquate. Le genre nitrosomonas, par exemple, recèle au moins 9 espèces, chacune adaptée à un contexte (en particulier température et pH)
  • vivantes (attention à la date de péremption!)
  • en nombre suffisant

Produits:

Documentation:

[modifier] Plus simplement

Pour procéder de la façon la plus simple:

  • installez le poisson dans une bassine
  • achetez dans une animalerie, en décrivant vos poissons (le budget total minimal est d'environ 120 euros)
    • un aquarium complet (bac, filtre, éclairage) d'au moins 40 litres par poisson, de forme classique (pavé droit plutôt que en hauteur) et sans vitre bombée
    • la quantité adéquate de sol (du quartz, par exemple de marque Zolux)
    • un lot de plantes robustes à pousse rapide, adapté au volume de l'aquarium, au poisson et au sol
    • le matériel d'emblée nécessaire, conditionneur inclus (quantité minimale: de quoi traiter le volume d'eau de l'aquarium + 8 fois celui de la bassine)
    • un fertilisant adapté. Produit recommandé: «Flourish» de la marque «Seachem» («Flourish» tout court et non «Flourish Iron», Potassium, Excel...)
    • un abri pour chaque poisson (plus économique: un pot de fleur en terre cuite bien rincé puis séché)

Critères de sélection d'un site d'installation de l'aquarium:

  • environnement pouvant être exposé à des projections d'eau
  • meuble suffisamment solide
  • température comprise entre 16 et 28°C (ou chauffage d'aquarium portant l'eau à 25°C durant le temps d'établissement du cycle de l'azote. L'éteindre ensuite)
  • surface plane
  • aussi peu exposé que possible:
    • au soleil
    • aux vibrations

Rincer le matériau qui constituera le sol jusqu'à ce que l'eau soit claire (3 fois mini).

Lire les documentations de l'aquarium et de ses accessoires.

Si vous avez au moins 20 tiges de plantes par poisson et si la température de la pièce reste sous 25°C: arrêter le bulleur car les plantes, qu'il gênerait, fourniront de l'oxygène (en cas de doute le laisser en fonction, si possible en le réglant au mini).

Installer l'aquarium sur une plaque de polystyrène expansé (ou sur un tapis spécial, vendu en animalerie) destiné à répartir la contrainte imposée par sa masse.

Mettre en place le sol dans l'aquarium.

Verser dans l'aquarium environ 10% de son volume d'eau conditionnée.

Placer plantes (si un bulleur est utilisé: aussi loin que possible) et abri, de sorte que tout cela ne bloque pas le courant créé par le filtre.

Remplir l'aquarium d'eau conditionnée.

Ôter le charbon actif du filtre, s'il en contient.

Installer le filtre de sorte qu'il traite l'eau selon les préconisations de sa documentation puis l'allumer.

Si le bac est planté allumer éclairage durant au moins 11 heures par jour.

Déposer (une seule fois) un peu de nourriture pour poisson dans le filtre, au plus près de l'affluent (entrée d'eau). Cela accélérera l'amorçage du cycle de l'azote.

Durant 17 jours (si l'eau est à au moins 23°C) et 30 jours (sinon) laisser l'aquarium fonctionner sans poisson, en ajoutant seulement:

  • la moitié de la dose minimale de fertilisant préconisée (lire sa documentation),
  • une paillette (ou un granulé) tous les 3 jours.

N'y pratiquer aucune autre intervention, ne rien en retirer. Durant ce temps maintenir le poisson dans son habitat provisoire (bassine) en renouvelant quotidiennement 20% de son eau par de l'eau conditionnée.

À ce stade trois approches sont possibles:

  • apporter à votre animalerie (ou à un possesseur d'aquarium averti, par exemple contacté via un club d'aquariophilie) au moins 10 ml d'eau de l'aquarium. Pour environ 2 euros, elle y mesurera la concentration de toxiques (au minimum les nitrites). Note: préférez un test par gouttes de réactif plutôt que par bandelette. Si la concentration de nitrites est supérieure à 0.025 attendre au moins 4 jours et recommencer la présente étape. Sinon (nitrites inférieurs à 0.025) attendre au moins 4 jours puis faire de nouveau mesurer la concentration de l'eau de l'aquarium. Si cette dernière est toujours inférieure à 0.025 le bac est vraisemblablement cyclé, passer au paragraphe suivant (introduction d'un poisson)
  • patienter (le risque diminue avec le temps et est quasi nul après 8 semaines)
  • introduire un poisson puis observer son comportement au moins toutes les 8 heures durant au moins 5 jours, et le remettre dans la bassine en cas de manifestations anormales (telles que décrites dans la section traitant du renouvellement de l'eau).

Introduire un poisson, patienter au moins une semaine avant le suivant.

[modifier] Avec un poisson

Si vous devez laisser le poisson dans l'aquarium durant l'établissement du cycle de l'azote appliquer les préconisations de la section précédente mais:

  • acquérir un moyen de mesurer la concentration en nitrates (le test JBL coûte environ 7 euros)
  • quotidiennement: éliminer les déchets à l'épuisette ou en siphonnant doucement (sans retourner le sol) afin de ménager les bactéries installées sur le sol
  • dès que la concentration en nitrites augmente:
    • ménager le poisson en ajoutant chaque jour 0,5 gramme de sel par litre d'eau (1 cuillère à soupe rase pour 40 litres d'eau) durant au plus 4 jours. Employer du sel de Guérande ou équivalent (sans additif tel que fluor ou iode), et le laisser au préalable se dissoudre dans un grand verre d'eau de l'aquarium. Ce n'est souhaitable que durant un pic de nitrites, après lequel ce sel sera peu à peu éliminé par les renouvellements d'eau.
    • Tant que la concentration en nitrites reste supérieure à 0.3 mg/l changer 1/3 d'eau chaque jour.
    • Si la concentration en nitrites dépasse 0.5 mg/l placer temporairement le poisson ailleurs (au pis dans une grande bassine)

[modifier] Le poisson semble malade?

Consigner toutes les observations et actions, datées, dans un «carnet de laboratoire».

  1. Cesser de nourrir (sauf s'il n'est pas certain que le poisson était jusqu'alors suffisamment nourri)
  2. Mesurer les paramètres de l'eau (en particulier: nitrites, pH, température, dureté)
  3. Renouveler la moitié de l'eau s'il y a un problème de paramètre
  4. Décrire précisément le problème dans un forum digne de confiance

Tout antibiotique doit être administré hors de l'aquarium (par exemple dans une bassine-hôpital) afin de ne pas tuer les bactéries nécessaires au cycle de l'azote.

[modifier] Autre pensionnaire

Ne pas introduire n'importe quel être vivant (poisson, plante, mollusque, crustacé...), il y a des incompatibilités. Se renseigner.

[modifier] Contexte

[modifier] Caractéristiques de l'eau

Caractéristiques adéquates d'une eau contenant un poisson rouge d'agrément:

  • les concentrations par litre d'eau ne doivent pas atteindre:
    • 0.0 mg d’ammoniac,
    • 0.02 mg de nitrites, 0 si l'eau est acide
    • 30 mg de nitrates
  • la température doit rester dans l'intervalle [19°, 29°], ne doit guère varier et surtout pas le faire rapidement (attention: lors de l'établissement du cycle ou en cas de montée de nitrites la température ne doit pas descendre sous 21°C)
  • le pH doit rester dans l'intervalle [7, 8], ne doit guère varier et surtout pas le faire rapidement
  • KH d'environ (?)7° (degrés allemands)(?) et GH d'environ 0.75KH (les trois-quarts du KH)
  • bac planté: concentration de phosphates environ 10 fois inférieure à celle des nitrates

[modifier] Bien poser vos questions

Lorsque vous posez une question dans un forum n'oubliez pas de décrire votre contexte (ou de fournir un lien vers cette description à jour).

Proposition de plan (repris de plusieurs forums cités ci-après):

  • Aquarium
    • Volume (litres)
    • Dimensions
    • Date de mise en eau
    • Bulleur(s)
    • Système(s) de filtration
    • Fréquence et proportions des renouvellements de l'eau
    • Fréquence du nettoyage de la filtration:
    • Occupants connus (poissons, invertébrés plantes...). Pour chacun préciser date d'introduction, régime (nourriture) et faits marquants (maladies...):
  • Eau
    • température
    • pH
    • nitrites
    • GH
    • KH
    • nitrates
    • ammoniac / ammonium
  • Description du problème et des symptômes (avec des photos)

[modifier] Sources

De nombreuses sources sont contradictoires et un conseil précis dont l'auteur ignore quasi tout de votre contexte n'a vraisemblablement que peu de valeur.

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